INTERRUPTOR DEPOSITO DE AGUA CALIENTE

[Arowana7]

Buenas tardes, este es mii primer mensaje en este foro, solo soy un chapucillas que le gusta arreglar las cosas que se van estropeando en casa y los temas electricos se me resisten un poco.
Al grano, quiero haceros una consulta a ver si me podéis ayudar.
Tengo un termo eléctrico de ACS desde hace años que ha funcionado siempre con el equipo de geotermia que calentaba la casa, pero ahora he puesto aerotermia para frio y calor y el instalador me ha recomendado que en verano desvincule el deposito de acs de la aerotermia y funcione con su resistencia.
ASi lo hice, nunca habiamos usado la resistencia pero al hacerla funcionar a las pocas semanas el interruptor se ha calentado demasiado y ha petado, yo creia que era porque estaba muy cerca de las resistencias, pero lo he ubicado en una caja alejada de las resistencias y ha vuelto a pasar a las pocas semanas. Supongo que se calienta tanto que termina por quemarse, es un interruptor on/of de 4 pines.
Hay algun tipo de interruptor que aguante mas temperatura? podría ser esa la solucion? o hay algo que no controlo y que aunque ponga otro interruptor va a volver a pasar?
Me podeis asesorar?
Muchas gracias.

 

[Coitocircuito]

Hola

Una foto de la placa de características del ACS, vendría bien ya que hay dice la potencia que estamos manejando

Así mismo otra foto del interruptor, donde se vean sus características (por normativa está grabado el dato en el cuerpo) sería revelador

Y si eso añades la sección del cable ya tenemos todos los datos para emitir un veredicto

El interruptor en si no tiene que aguantar temperatura, sino AMPERAJE: si calienta es que no está haciendo buen contacto...o que pasa por él mas intensidad que la de diseño

Quedamos a la espera de esos datos para dar una solución alternativa, si fuera necesario: Un contactor, p.e.

Saludos

 

[Arowana7]

Hola

Una foto de la placa de características del ACS, vendría bien ya que hay dice la potencia que estamos manejando

Así mismo otra foto del interruptor, donde se vean sus características (por normativa está grabado el dato en el cuerpo) sería revelador

Y si eso añades la sección del cable ya tenemos todos los datos para emitir un veredicto

El interruptor en si no tiene que aguantar temperatura, sino AMPERAJE: si calienta es que no está haciendo buen contacto...o que pasa por él mas intensidad que la de diseño

Quedamos a la espera de esos datos para dar una solución alternativa, si fuera necesario: Un contactor, p.e.

Saludos

Buenas tardes y gracias por tu respuesta, no he podido responder antes porque estaba de viaje y no tenía las fotos.
Envio foto de la placa, son 2400W
Tambien una foto del interruptor que venía de origen y se quemó.
El cable que he puesto es de 5mm.
Envio alguna foto mas.
Yo de dejado hueca la caja donde van todos los mecanismos y los he puesto en cajas individuales para alejarlos de la resistencia y evitar el calor que desprende, pero aun así se ha quemado y he podido comprobar que el interruptor y el cable de red que le llega cogen mucha temperatura y por eso se queman.

 

[Coitocircuito]

Hola

>El equipo consume poco mas de 10 A: AL MENOS hasta la base de enchufe debiera llegar una manguera de 3 x 2,5 mm2

>El equipo en sí pudiera estar cableado con conductor de 1,5 mm2 (sería legal) pero lo suyo es que lo esté con 2,5 mm2

> El interruptor es un basculante DP ST con luz, de 16 A. Por poder lo puedes encontrar de 30 A

>En el circuito puedes tener mas elementos que pueden provocar el calentamiento, como es el termostato y Klixon.

> Así mismo todas las conexiones faston que has hecho (o que hubiera) si no están bien engastadas representan un punto de calentamiento

>Cualquier otra herramienta de engaste que no tenga esa geometría de matriz no sirve, por mucho que la vendan como para preaislados

>Tema aparte es que se esté empleando el faston adecuado, al no verse las conexiones (es decir en la pala de 4,8 entra el faston de 6,3 pero no es correcta la conexión)

> La reforma que has hecho, asusta

> Lo que debieras hacer es meterlo todo en una caja del tamaño acorde, no por elementos separados. El cableado "al aire" de ese tipo de conductor es alegal

> Si no eres capaz de encontrar un interruptor que te ofrezca garantía prueba con un automático 2P 16 A. A la hora de elegir la caja tienes que tener en cuenta la altura para hacer la escotadura

Un saludo

 

[Coitocircuito]

Me faltó añadir que hay que comprobar el estado de las conexiones en la resistencia. Si estas no están bien realizadas transmitirán el calor por el cable al resto de los componentes
Así mismo, si la resistencia no es de calidad, y no tiene un "conductor frío" en la terminación de la resistencia propiamente dicha, esa conexión calentaré siempre. Por eso algunas resistencias son mas caras

 

[leevinegates]

Si el cable y el interruptor se calientan, yo revisaría primero todas las conexiones y terminales, no solo el propio interruptor. Un mal contacto en un faston o en la resistencia puede generar bastante calor y acabar dañando todo el conjunto.

 

[Arowana7]

Gracias por vuestra ayuda, he rehecho la parte del interruptor que me parecía la mas débil, ya que solo se calienta y se quema esa parte. He puesto un automatico 2P 16 A en lugar del interruptor. Creo que aguantará mejor.
Por aclarar, a equipo le llega una manguera de 3x2
Las conexiones entre elementos que he puesto son de cable de 2.5
He revisado las conexiones para que estén crimpadas correctamente
Los faston que he usado parecen de la medida adecuada visualmente.
La verdad es que puede parecer que asusta, pero al aire solo van tres cables, el resto son sondas de termostatos y clixon
Eso de los conductores frios no se que es, pero yo a los terminales de la resistencia no he tocado y parecen en buen estado.
Si veo que no se recaliente lo recogeré todo en una caja mas apropiada.
Voy a esperar unos dias y lo revisaré para ver si los cables se han vuelto a quemar.
Repito que muchas gracias. De momento ha quedado asi:

 

[Coitocircuito]

Hola

No hace falta esperar a que queme: tras unas horas de funcionamiento cortas tensión y tocas cables y contactos (con cuidado) y ya sabes si hay algún calentamiento puntual

Lo del "conductor frío" (o "unión fría") es un trozo de material que impide que la conexión final de una resistencia transmita el calor. Posiblemente lo hayas visto si desmontaste una plancha de ropa de las antiguas: va soldado por puntos entre la resistencia y la pletina donde se conecta el cable de alimentación. No recuerdo ahora qué material es pero si lo supe porque lo compraba a quien me suministraba los hilos de hacer termopares

En caso de que por construcción la susodicha resistencia no tenga esa unión, y se transmita el calor por la conexión, habría que cambiar el cableado : en lugar de PVC pasar a conductor con aislante de silicona o fibra cerámica o de vidrio. Ese tipo de cable si lo habrás visto: en el primer caso tiene apariencia gomosa y es de color rojo/marrón o gris. En el segundo caso aparenta ser un textil trenzado: lo ves en los portalámparas de los antiguos óculos de halógeno

Creo y espero que el automático no va calentar como lo hacía el interruptor

Te voy a dar un dato bastante clarificador: cuando se habla de "corrientes de conexión" de un motor todo el mundo tiene asumido de que está es de entre 1,5 y 7 veces la intensidad nominal. Cuando se habla de resistencias este dato ni se comenta

Y resulta que cuando conectas una resistencia la corriente inicial de arranque es de 10 veces la corriente de trabajo. De ahí que pulverice el contacto de los interruptores

Saludos