Actualizando cuadro eléctrico. Preguntas.

[mipial]

Buenos días a todos.

Estoy planeando actualizar mi cuadro eléctrico del 2006. Tenía un ICP que ya fue retirado y actualmente consta de:

• IGA de 25A
• Diferencial tipo AC
• Interruptores para: Baños, Enchufes, Luces, Horno/vitro y Lavadora/termo
• Otros 3 interruptores para: Aires acondicionados, iluminación de terraza, enchufes exteriores.

Mi plan es:

1. Cambiar IGA por uno que tenga además para sobretensiones P+T
2. Dejar el diferencial AC para los 3 interruptores de aires e instalaciones externas, o cambiarlo por uno A pero no rearmable.
3. Poner los interruptores principales tras un diferencia tipo A autorearmable.
4. Además de poner orden en el cableado del cuadro.

Mis dudas:
El autorearmable Schneider y muchos otros que veo tienen el mecanismo a la derecha, lo que bloquea colocar un peine hacia los demás interruptores a menos que lo instalase a la derecha de todos, cosa que choca porque el cuadro se arma de izquierda a derecha. ¿Cómo los soléis instalar?

Tengo contratados 25A. Mi IGA es de 25A. Nunca me han saltado los interruptores individuales, pero cada en invierno cuando coinciden los circuitos individuales del termo, los aires, la cocina y una secadora de pelo suele saltar el IGA de 25. Mi acometida es de 10mm y los cables individuales aguas arriba de los interruptores son de 6mm. Si hiciese las conexiones con peines, que en teoría aguantan unos 60 amperios o cables de 10 que en teoría aguantan 32A: ¿Podría colocar un IGA de 32 en vez de uno de 25, dejando que sea el contador quien corte en caso de exceso de consumo?

Aparte de Schneider: ¿Qué marcas me aconsejáis comprar y, sobre todo, cuáles no?

Mil gracias por lo que me podáis aconsejar.

 

[Coitocircuito]

Hola

En el siguiente enlace tienes un video de cómo se monta ese ID

En este otro enlace la información que viene con él

https://download.schneider-electric...struction+sheet&p_File_Name=MFR7204201-03.pdf

En este otro lo referente a la In del interruptor que aludes

https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/baja-tension/Documents/bt/guia_bt_25_jul12R2.pdf

Como ves ahí te va llevar a un esquema donde tiene que haber otro ID para los AA

Y, como se suele decir: "el mercado se auto regula solo" Cuando dispare varias veces el IGA por sobre consumo ya se hace uno a la idea de qué no hay que conectar a la par. No obstante también se puede hacer en automático, colocando un racionalizador de consumo: verbigracia

Racionalizador de consumo eléctrico: cómo funciona

Descubre qué es un racionalizador de consumo eléctrico y cómo ORBIS optimiza tu instalación con soluciones inteligentes como GESTCON 1 y GESTCON 3.

orbis.es

Hay otras marcas: esa solo es a titulo ilustrativo, para que te hagas una idea


Mi (mal) consejo es que dejes la reforma en manos de un profesional. El meterle mano al cuadro general de la vivienda no es una cuestión menor de bricolaje que pueda hacer cualquier persona sin estar capacitado para ello

Un saludo

 

[mipial]

Gracias por tu respuesta.

En ese vídeo de Schneider aparece un peine con bornes que no he visto en ninguna parte. Sería interesante poder conseguirlo.

Los racionalizadores me habían aparecido en sitios chinos de dudosa reputación. No sabía que los hubiera disponibles. Es una buena opción cuando existe el riesgo de pasarse unas pocas veces al año.

Justamente por esto de los chinos iba una de mis preguntas: ¿Qué marcas evitar?

Saludos.

Hola

 

[Coitocircuito]

Ese puente es para automáticos DPN ( Disjoncteur Phase Neutre) , que ocupan solo 1 módulo


En este enlace tienes las conexiones que se colocan para el otro tipo
(tanto en conexión horizontal como en vertical)


Ese es de Legrand, pero si buscas también lo tiene Schneider

peine idt40 - 1p+n - 12 módulos - con conector - schneider electric a9xpp612 : Amazon.es: Bricolaje y herramientas

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www.amazon.es

Con respecto a los racionalizadores, el que yo conocí en su día era de MERLIN GERIN, empresa que luego absorbió SCHNEIDER (en el año ´92). O sea que ya llovió desde entonces

Creo recordar que aquel que utilicé tenía mas de una salida (Posiblemente aún tenga el catálogo de MG: yo no tiro nada de documentación)

Aquí tienes otros que lo tienen

Racionalizador de potencia Orbis GESTCON 1 OB709010

El producto Orbis OB709010 es ideal para profesionales y usuarios exigentes, echa un vistazo en Contadores de energía

www.sumidelec.com

A9C15908 - CDS Monofásico 2 circuitos | Schneider Electric España

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www.se.com

Con respecto a las marcas a evitar: sigue la regla que se utiliza cuando vas a comprar pescado a un mercado de abastos, donde hay varias pescaderías: en la que veas que está de oferta ahí no pares

Así que cuando veas material eléctrico barato pasa de ello

 

[mipial]

Jajajajaja. Gracias. Si en algo no escatimaría en absoluto sería en el diferencial. Quería mirar otras marcas sobre todo por lo del peine y los malabares.

 

[mipial]

Este es mi cuadro. Hace unos años llamé a la compañía para que retirasen el ICP y me hicieron el lindo empalme que le dejan a todos. El medidor lo tengo fuera de casa, a unos 5 metros. El cable de derivación individual es de 16mm2.

Posteriormente desconecté los fusibles del contador para mover el magnetotérmico general al lugar donde dejaron el ICP deshabilitado e instalé este contador que mide los amperios del cable que pasa a través de un agujero central sin necesidad de colocarse en serie con la instalación.

Los magnetotérmicos de abajo son de instalación básica. Los de arriba son de aires acondicionados centrales, un enchufe exterior y una farola exterior.

Obviamente, cuando coinciden las cargas salta el 25A.

Lo que pienso hacer ahora es cambiar ese magnetotérmico de 25A por un IGA + sobretensiones de 40. Poner dos diferenciales: uno normal tipo A para los circuitos de arriba y otro autorearmable para los de abajo. Pondré peines entre todos y acomodaré mejor la tierra con una borna.
Usaré 10mm del IGA a los diferenciales.

Se me va a quedar lleno y voy a tener que cambiar el de la farola por un DPN para que todo quepa. De todas maneras, he visto que el diferencial y los de arriba tienen el neutro a la derecha y los otros a la izquierda, que es lo habitual, así que los cambiaré.

Es una lástima que el segmento izquierdo del cuadro sólo admita una fila, porque sino habría puesto allí el sobretensiones y abajo el medidor.

Saludos.

 

[Coitocircuito]

Hola

Lo de no coger 2 hileras de automáticos en el compartimento de la izda "se lo dirás a todas": no hay mas que fijarse que a su derecha cogen 2 hileras y tiene la misma altura
La cosa es tan sencilla como quitar el perfil actual y colocar 2 perfiles

Incluso puedes quitar el tabique separador para ganar espacio y colocar un perfil entero de lado a lado. Con una "Dremel" el tabique se corta con la gorra

Como los perfiles están sobre elevados es probable que los cables cojan tras de ellos. Así que no tendrían que pasar los cables de arriba abajo que se ven ahora en el compartimento de la derecha

Obviamente esto es una chapuza ya que los automáticos "necesitan respirar". Si saturas el cuadro van a disparar por debajo de su In. Hace un tiempo colgué una tabla del factor de corrección aplicable según el aumento de temperatura. No sé por dónde anda

En conclusión: lo suyo sería colocar un cuadro de mayor tamaño

Yo, personalmente, NUNCA colocaría un ID rearmable: si dispara será por algún motivo, que hay que identificar y subsanar . Con esto no quiero sentar cátedra ni influir en la decisión a tomar

Un saludo

 

[mipial]

Gracias por los comentarios.

Instalar otro rail no es el problema. Lo que no he encontrado es una tapa. La que tengo tiene un receso en el centro para el interruptor, así que aunque hiciera un hueco en otro lado, quedaría hundido. Cada vez es más difícil encontrar estos modelos viejos de tapas y cajas, y prefiero no meterme a albañilería y pintura por el momento.

Lo del diferencial rearmable es por tranquilidad. A veces salimos por unas semanas y aunque bajamos todos los circuitos prescindibles, siempre está el temor de que algún bicho pueda hacerlo saltar.

Hasta ahora nunca me ha saltado sin motivo. Una vez pintando con las tapas de registro quitadas la brocha tocó una clema y saltó. En otra me salvó cuando estaba calibrando una bomba de WC: el tornillo del presostato iba a fase y apenas sentí un cosquilleo cuando se cortó la luz.

Visto lo visto, quizás estoy en una situación de que si no está roto, no lo arregles. Llevo 6 años en esa casa. Pero es verdad que los dueños anteriores al instalar aires centralizados y tomas de exterior le aumentaron la carga. Además las protecciones merecen una actualización.

 

[Coitocircuito]

Gracias por los comentarios.

Instalar otro rail no es el problema. Lo que no he encontrado es una tapa. La que tengo tiene un receso en el centro para el interruptor, así que aunque hiciera un hueco en otro lado, quedaría hundido. Cada vez es más difícil encontrar estos modelos viejos de tapas y cajas, y prefiero no meterme a albañilería y pintura por el momento.

>El perfil lo puedes elevar lo que quieras: solo hay que ponerle un suplemento
>Ese perfil es el CO 35/7, pero hay otro que tiene 15 mm de altura en lugar de 7 mm. Eso sí, no sirve para todas las marcas de automáticos
>La tapa no es un problema: en el momento que lo tienes elevado "a haces" con la altura de la caja, se hace una nueva, partiendo de la de una caja de empalmes: solo hay que hacer las escotaduras de los automáticos. Además hasta las hay con brillo

Lo del diferencial rearmable es por tranquilidad. A veces salimos por unas semanas y aunque bajamos todos los circuitos prescindibles, siempre está el temor de que algún bicho pueda hacerlo saltar.

> No sé qué circuitos pueden ser "imprescindibles" cuando uno va estar varios días fuera de casa. Ten en cuenta que si el ID dispara por una tormenta (p.e.) después del tercer intento se bloquea. Lo digo por si dejas algo en la nevera
>No obstante no quiero influir con mi opinión sobre este tema: es solo MI OPINIÓN PARTICULAR

Hasta ahora nunca me ha saltado sin motivo. Una vez pintando con las tapas de registro quitadas la brocha tocó una clema y saltó. En otra me salvó cuando estaba calibrando una bomba de WC: el tornillo del presostato iba a fase y apenas sentí un cosquilleo cuando se cortó la luz.

>En ese supuesto, de tener un ID rearmable te hubiera dado cosquillas por segunda vez, como poco

Visto lo visto, quizás estoy en una situación de que si no está roto, no lo arregles. Llevo 6 años en esa casa. Pero es verdad que los dueños anteriores al instalar aires centralizados y tomas de exterior le aumentaron la carga. Además las protecciones merecen una actualización.