Cable de acometida 4mm

lgid00

Nuevo miembro
Hola a todos,

Acabo de registrarme en el foro porque tengo una duda con la instalación eléctrica de un piso que acabo de comprar; y me gustaría conocer vuestra opinión desde la experiencia. Os advierto de que soy un completo ignorante en esta materia, así que si uso mal algún término, disculpadme y corregidme sin problema.

Os cuento el caso.

Me he mudado hace poco a un piso de unos 70 m², construido en 1973 y reformado en 2017, con potencia contratada de 4,6 kW. Tiene todos los electrodomésticos habituales y climatización por aire (bomba de calor). En invierno, al usar la calefacción, hay un evaporador/disipador de condensados que también consume electricidad.

Desde que estamos viviendo aquí, hemos tenido algunos cortes de luz que parecen relacionados con la calefacción. A veces no baja ningún automático claramente y hay que bajar y subir el general para que vuelva la luz; otras veces sí baja el diferencial o el automático del aire. Además, cuando la calefacción lleva un rato encendida, en ocasiones se oye un zumbido en el cuadro eléctrico, que desaparece cuando se apaga.

Hablándolo con un electricista, hemos visto que:
  • La derivación individual del piso es de 4 mm².
  • La línea de la comunidad es de 6 mm².
    Según él, es una instalación bastante justa para una vivienda con climatización eléctrica y consumos continuos, y que para mejorarla habría que actuar también en la instalación de la comunidad. De hecho, desde su punto de vista, se podría reclamar al técnico que hizo la reforma o a los vendedores ,pues la instalación estaría fuera de normativa y me deberían haber advertido de que tenía estos problemas de potencia.
Aquí es donde me pierdo un poco, porque he leído de todo:
  • Gente que dice que no es normal y que hoy en día debería ser más sección.
  • Otros que dicen que hay miles de pisos así, que no es ilegal ni urgente, pero que no conviene forzar mucho la instalación.
Mis dudas principales son:

– ¿Os parece normal encontrar una vivienda así hoy en día o lo veis claramente corto?
– ¿Esto puede considerarse peligroso o más bien una instalación “al límite” pero usable con cabeza?
– ¿Encajan los síntomas (ruido en el cuadro, cortes tras un rato) con una línea que va justa?
– Si fuese vuestro piso, ¿qué haríais? ¿Vivir con ello gestionando consumos o empujar sí o sí a que la comunidad renueve la instalación?

Mi idea, si es razonable, sería convivir con ello y no forzar la instalación, e ir sacando el tema en las juntas de vecinos para que a medio plazo se actualice, pero antes quería saber si estoy infravalorando el problema.

Estoy a tiempo de reclamar por vicio oculto si esto lo fuera, pero tampoco me queda claro que sea algo tan extremo.

IMPORTANTE: para mí no es problema si en un tiempo se ha de hacer una obra en la finca para actualizar la red eléctrica. De hecho, ya cuento con que fincas de esta antigüedad pueden requerir estos mantenimientos más costosos. Mi coeficiente de propiedad es del 1,50% (ya busqué que fuera bajo). De lo que quiero estar seguro es de que no sea un peligro elevado e inminente, y de no tener que convivir con cortes de luz constantes en casa.

Agradezco cualquier opinión o experiencia que podáis aportar, que seguro me ayuda a aclararme un poco.

Un saludo.
 
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Coitocircuito

Miembro Oro
Desde que estamos viviendo aquí, hemos tenido algunos cortes de luz que parecen relacionados con la calefacción. A veces no baja ningún automático claramente y hay que bajar y subir el general para que vuelva la luz; otras veces sí baja el diferencial o el automático del aire. Además, cuando la calefacción lleva un rato encendida, en ocasiones se oye un zumbido en el cuadro eléctrico, que desaparece cuando se apaga.
> Si falta la corriente, sin bajarse ningún automático: escasa potencia contratada
> Si salta un automático, o el diferencia, habría que ver con una pinza amperimétrica el consumo que tiene ese circuito. (si la pinza tiene la función de medir fugas serviría para localizar el salto del diferencial, aunque en este caso sería mas prolemático)

Hablándolo con un electricista, hemos visto que:
  • La derivación individual del piso es de 4 mm².
> No debe preocuparte tanto la sección de la DI como la sección de los circuitos internos, así como el estado de las protecciones
  • La línea de la comunidad es de 6 mm².
> Pongo en duda que esa sea la sección de la acometida general: si tienes el 1,5% de participación quiere decir que la finca tiene 30 viviendas como poco

  • Según él, es una instalación bastante justa para una vivienda con climatización eléctrica y consumos continuos, y que para mejorarla habría que actuar también en la instalación de la comunidad. De hecho, desde su punto de vista, se podría reclamar al técnico que hizo la reforma o a los vendedores ,pues la instalación estaría fuera de normativa y me deberían haber advertido de que tenía estos problemas de potencia.
> Si la casa es de 1973 está hecha con el reglamento de ese año. Si se hizo una reforma, y no se aumentó de potencia, estaría dentro de la legalidad: así que las reclamaciones al maestro armero
Aquí es donde me pierdo un poco, porque he leído de todo:
  • Gente que dice que no es normal y que hoy en día debería ser más sección.
>No es "normal" para una instalación realizada a día de hoy, pero si legal según la reglamentación de 1973 Si quisieras aumentar potencia la deberías adaptar al REBT del 2002
  • Otros que dicen que hay miles de pisos así, que no es ilegal ni urgente, pero que no conviene forzar mucho la instalación.
> Se quedaron cortos: son cientos de miles las viviendas en ese estado. Ahora bien: las Comunidades Autonómicas dan subvenciones periódicamente para ponerlas en normativa (lo mismo para cambiar a electrodomésticos mas eficientes)
Mis dudas principales son:

– ¿Os parece normal encontrar una vivienda así hoy en día o lo veis claramente corto?
> Lo dicho anteriormente
– ¿Esto puede considerarse peligroso o más bien una instalación “al límite” pero usable con cabeza?
> Sin saber cómo está en cuadro poco mas se puede opinar
– ¿Encajan los síntomas (ruido en el cuadro, cortes tras un rato) con una línea que va justa?
> Lo dicho en el apartado anterior: hay que saber potencias instaladas e intensidad de los automáticos, así como su antigüedad
– Si fuese vuestro piso, ¿qué haríais? ¿Vivir con ello gestionando consumos o empujar sí o sí a que la comunidad renueve la instalación?
> Topas con un muro: quien no tenga tu problema (intuyo que no todos tienen ese tipo de calefacción) pasará del tema. Las comunidades de vecinos se rigen por votaciones en mayoría y, cuando el dinero escasea, dificil es pedir renovaciones
Mi idea, si es razonable, sería convivir con ello y no forzar la instalación, e ir sacando el tema en las juntas de vecinos para que a medio plazo se actualice, pero antes quería saber si estoy infravalorando el problema.
> Lo dicho anteriormente: sin ver la instalación no sabe uno si estás al lado de una bomba de relojería. No seré yo quien te aliente a minimizar el problema
Estoy a tiempo de reclamar por vicio oculto si esto lo fuera, pero tampoco me queda claro que sea algo tan extremo.
> Bajo mi opinión no hay vicio oculto alguno. Tema diferente sería que se hubieran falseado los datos cuando se hizo la reforma que aludes, para aumentar la potencia (es obvio que el el ´73 no existía ese tipo de calefacción)
IMPORTANTE: para mí no es problema si en un tiempo se ha de hacer una obra en la finca para actualizar la red eléctrica. De hecho, ya cuento con que fincas de esta antigüedad pueden requerir estos mantenimientos más costosos. Mi coeficiente de propiedad es del 1,50% (ya busqué que fuera bajo). De lo que quiero estar seguro es de que no sea un peligro elevado e inminente, y de no tener que convivir con cortes de luz constantes en casa.
> Tema de los cortes de luz: lo dicho en relación con la potencia contratada y con el cableado y sus protecciones en el cuadro
Agradezco cualquier opinión o experiencia que podáis aportar, que seguro me ayuda a aclararme un poco.
> Esa es MI OPINIÓN PARTICULAR que te puedo dar. Eso sí no pretendo sentar cátedra sobre ella
 

lgid00

Nuevo miembro
> Si falta la corriente, sin bajarse ningún automático: escasa potencia contratada
> Si salta un automático, o el diferencia, habría que ver con una pinza amperimétrica el consumo que tiene ese circuito. (si la pinza tiene la función de medir fugas serviría para localizar el salto del diferencial, aunque en este caso sería mas prolemático)

> No debe preocuparte tanto la sección de la DI como la sección de los circuitos internos, así como el estado de las protecciones

> Pongo en duda que esa sea la sección de la acometida general: si tienes el 1,5% de participación quiere decir que la finca tiene 30 viviendas como poco

> Si la casa es de 1973 está hecha con el reglamento de ese año. Si se hizo una reforma, y no se aumentó de potencia, estaría dentro de la legalidad: así que las reclamaciones al maestro armero

>No es "normal" para una instalación realizada a día de hoy, pero si legal según la reglamentación de 1973 Si quisieras aumentar potencia la deberías adaptar al REBT del 2002

> Se quedaron cortos: son cientos de miles las viviendas en ese estado. Ahora bien: las Comunidades Autonómicas dan subvenciones periódicamente para ponerlas en normativa (lo mismo para cambiar a electrodomésticos mas eficientes)

> Lo dicho anteriormente

> Sin saber cómo está en cuadro poco mas se puede opinar

> Lo dicho en el apartado anterior: hay que saber potencias instaladas e intensidad de los automáticos, así como su antigüedad

> Topas con un muro: quien no tenga tu problema (intuyo que no todos tienen ese tipo de calefacción) pasará del tema. Las comunidades de vecinos se rigen por votaciones en mayoría y, cuando el dinero escasea, dificil es pedir renovaciones

> Lo dicho anteriormente: sin ver la instalación no sabe uno si estás al lado de una bomba de relojería. No seré yo quien te aliente a minimizar el problema

> Bajo mi opinión no hay vicio oculto alguno. Tema diferente sería que se hubieran falseado los datos cuando se hizo la reforma que aludes, para aumentar la potencia (es obvio que el el ´73 no existía ese tipo de calefacción)

> Tema de los cortes de luz: lo dicho en relación con la potencia contratada y con el cableado y sus protecciones en el cuadro

> Esa es MI OPINIÓN PARTICULAR que te puedo dar. Eso sí no pretendo sentar cátedra sobre ella
Muchas gracias por la respuesta. A raíz de lo que me comentabas, he investigado un poco más con documentación que me han facilitado los vendedores (por suerte, hay buen trato con ellos y me van resolviendo dudas que me surgen). He visto que en el boletín eléctrico del momento de la reforma, dice "Derivación individual: 2x10mm2".
1766565221751.png
No sé si esto se referirá a lo mismo que estábamos hablando, o si puede referirse a otra parte de la instalación. En todo caso, aquí parece que, o bien los datos del boletín no son correctos (entiendo que esto es imposible al 99,999% por el riesgo al que se expondría el profesional al firmar tal documento); o el electricista no acertó al determinar la sección del cable.

En otro documento, una revisión de la instalación que se hizo en la comunidad hace 12 años, dice "Sección de la derivación individual: 240mm2".

1766565377824.png
Visto así, o bien el electricista que vino se equivocó en la sección de la instalación, o la información del boletín no es correcta (o no la estoy interpretando bien)... Supongo que la primera hipótesis es más probable, ya que entiendo que un técnico no se arriesgaría a firmar un boletín cuya información no se corresponde con la realidad.

Dejo aquí unas foto que hice al cuadro eléctrico de la vivienda, por si visualmente se pudiera sacar alguna conclusión.

WhatsApp Image 2025-12-24 at 09.42.15.jpeg WhatsApp Image 2025-12-24 at 09.42.15 (1).jpeg WhatsApp Image 2025-12-24 at 09.42.15 (2).jpeg

Saludos.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
A ver, que me parece que os habéis armado "la picha un lio" con la nomenclatura:

1766584933903.png

>DERIVACIÓN INDIVIDUAL: es el cable que va desde los fusible del contador hasta el cuadro de automáticos. En tu caso esa sección serían los 10 mm2, como indica el boletín
A simple vista no sabría decirte si es así PERO si dispones de calibre lo puedes medir. De lo que puedes estar seguro es que es cable no es de 4 mm2, ya que en ese tipo (semi rigido clase 2) se fabrica a partir de 6 mm2

1766585364030.png

La "LINEA DE LA COMUNIDAD" es la LGA (Línea General de Alimentación) que va desde la CGP (Cuadro General de Protección) hasta la distribución de la centralización de contadores (en tu caso es de 240 mm2, según el Boletín)

A grosso modo, sin entrar en cálculos mas complejos, con la sección de la DI de 10 mm2 te permite una longitud de esa DI de

> 25 A / 22 m
> 32 A / 17 m
> 40 A / 13 m

Seguro que en ese Boletín viene la longitud de la DI (que te sería imprescindible si quisieras aumentar potencia)

Creo que habéis confundido el cable de la DI con el de "la comunidad". Y si es electricista apreció que ese cable era de 6 mm2 tal vez no tuvo en cuenta que al ser semi rigido tiene menor diámetro exterior
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hago una adenda para no modificar el post:

El cuadro tiene un ICP de 25 A: eso quiere decir que la potencia para la que está diseñado es de 5750 W.

En resumidas cuentas: si confirmas que el cable de la DI es de 10 mm2 , la instalación estaría de "p.m."

En cuanto a los "ruidos raros" que presenta el cuadro pueden ser debidos a que, si por consumo de alguna de las salidas, estuvieras llevando al automático cercano a su umbral de disparo, su cadena cinemática de disparo estaría empezando a actuar, y en función del tiempo es cuando dispara

Si un automático de curva C (los que tienes instalado) lo llevas a consumir 1,13 por encima de su intensidad nominal dispara a los 3600 "
 

lgid00

Nuevo miembro
Hago una adenda para no modificar el post:

El cuadro tiene un ICP de 25 A: eso quiere decir que la potencia para la que está diseñado es de 5750 W.

En resumidas cuentas: si confirmas que el cable de la DI es de 10 mm2 , la instalación estaría de "p.m."

En cuanto a los "ruidos raros" que presenta el cuadro pueden ser debidos a que, si por consumo de alguna de las salidas, estuvieras llevando al automático cercano a su umbral de disparo, su cadena cinemática de disparo estaría empezando a actuar, y en función del tiempo es cuando dispara

Si un automático de curva C (los que tienes instalado) lo llevas a consumir 1,13 por encima de su intensidad nominal dispara a los 3600 "
Llevo días haciendo cábalas sobre esto, pero no acabo de aislar el foco del problema.

En principio, aún con una derivación individual de 4mm2, debería soportar unos 5.750 - 7.360 W (info que he encontrado en Internet: https://www.leroymerlin.es/ideas-y-consejos/como-elegir/como-elegir-cables-electricos.html)... La calefacción son unos 2.300W, por lo que no debería saltar por este motivo, ¿no?

Por otro lado, ¿dices que los cables de la foto no pueden ser de 4mm2? Te refieres a los cables de color oscuro (rodeados en rojo), ¿verdad? ¿Puede ser que el chico que vino se confundiera?

1766863490292.png

Suponiendo que realmente la acometida fuera de 6mm2 y mi derivación individual de 4mm2... ¿sería posible ampliar la sección de mi derivación por encima de la acometida? (Ejemplo: que el cable que viene de la comunidad sea un 6mm2 y yo tenga un 10mm).

También noto que los automáticos, el diferencial, el ICP... se calientan levemente (están "tibios") al rato de estar funcionando la calefacción. No noto olores raros, ni tampoco quema al tacto. ¿Esto es normal, o nos da pistas sobre algún problema? Si el calentamiento fuera excesivo, entiendo que actuarían los magnetotérmicos?

La instalación se hizo nueva en 2017.

Si descartamos temas de potencia y de la instalación del cuadro... habría que entrar en ver que no sea un problema de la instalación de la calefacción o el disipador de condensados.

EDIT: ¿Tal vez lo que no estoy calibrando correctamente es la potencia que requiere mi calefacción? En la ficha técnica del aparato (Mitsubishi) dice:
- Capacidad – Frío Nominal (Mín-Máx): 7,1 (2,2-8,1)
- Capacidad – Calor Nominal (Mín-Máx): 8,0 (2,0-10,2)
- Consumo nominal - Frío: 2,02
- Consumo nominal - Calor: 2,15
- Consumo eléctrico anual - Frío: 428 kw/año
- Consumo eléctrico anual - Calor: 2080 kw/año
- Coeficiente energético – EER / COP: 3,50 / 3,71
- Coeficiente energético – SEER (Etiqueta): 5,8 (A+)
- Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta)*: 3,9 (A)
 
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Coitocircuito

Miembro Oro
Llevo días haciendo cábalas sobre esto, pero no acabo de aislar el foco del problema.

En principio, aún con una derivación individual de 4mm2, debería soportar unos 5.750 - 7.360 W (info que he encontrado en Internet: https://www.leroymerlin.es/ideas-y-consejos/como-elegir/como-elegir-cables-electricos.html)... La calefacción son unos 2.300W, por lo que no debería saltar por este motivo, ¿no?
Nada tiene que ver la sección de la DI con la sección de los circuitos interiores. La primera está afecta a la caída de tensión; la segunda (que también) a la In del automático que la protege.

En el primer caso puedes tener un IG (ICP en tu caso) menor que la intensidad que soporta el cable

Por otro lado, ¿dices que los cables de la foto no pueden ser de 4mm2? Te refieres a los cables de color oscuro (rodeados en rojo), ¿verdad? ¿Puede ser que el chico que vino se
Si, los cables que llegan al ICP son los de la DI. Esos cables tienen que llegar directos, no se permiten empalmes por la traza
Si no tuvo en cuenta que ese cable es CLASE 2 (Semi rígido) es fácil que se hubiera equivocado

confundiera?

Ver el archivo adjunto 6134

Suponiendo que realmente la acometida fuera de 6mm2 y mi derivación individual de 4mm2... ¿sería posible ampliar la sección de mi derivación por encima de la acometida? (Ejemplo: que el cable que viene de la comunidad sea un 6mm2 y yo tenga un 10mm).
Esa sección la puedes aumentar a lo que consideres...SIEMPRE Y CUANDO tengas suficiente sección de tubo; siendo este mínimo para:
> 6/10 mm2: 32 mm Ø
> 16 mm2=40 mm Ø

También noto que los automáticos, el diferencial, el ICP... se calientan levemente (están "tibios") al rato de estar funcionando la calefacción. No noto olores raros, ni tampoco quema al tacto. ¿Esto es normal, o nos da pistas sobre algún problema? Si el calentamiento fuera excesivo, entiendo que actuarían los magnetotérmicos?
La temperatura base de calibración de un automático es de 30ºC. Ahí trabaja a su In (intensidad nominal)

El automático se calienta al pasar corriente por sus bimetales (protección térmica) Dependiendo de la temperatura su curva de disparo se corrige, como ves en el gráfico

El calentamiento a "templado" es subjetivo: sin medir no se sabe. Una de las causas de calentamiento es por tener conexiones flojas (tanto falla por apretar poco como por pasarse del par de apriete) A nivel casero se puede comprobar con un termómetro de infrarrojos (que son baratos) A nivel mas profesional con una cámara termográfica . Puedes ver aquí un ejemplo



1766890650036.png
La instalación se hizo nueva en 2017.

Si descartamos temas de potencia y de la instalación del cuadro... habría que entrar en ver que no sea un problema de la instalación de la calefacción o el disipador de condensados.

EDIT: ¿Tal vez lo que no estoy calibrando correctamente es la potencia que requiere mi calefacción? En la ficha técnica del aparato (Mitsubishi) dice:
- Capacidad – Frío Nominal (Mín-Máx): 7,1 (2,2-8,1)
- Capacidad – Calor Nominal (Mín-Máx): 8,0 (2,0-10,2)
- Consumo nominal - Frío: 2,02
- Consumo nominal - Calor: 2,15
- Consumo eléctrico anual - Frío: 428 kw/año
- Consumo eléctrico anual - Calor: 2080 kw/año
- Coeficiente energético – EER / COP: 3,50 / 3,71
- Coeficiente energético – SEER (Etiqueta): 5,8 (A+)
- Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta)*: 3,9 (A)
Con los datos que aportas el consumo de ese aparato es nimio. Así que de ahí no viene el problema. Lo suyo sería comprobar con una pinza amperimétrica el consumo general y el de cada circuito.
Si uno quiere (y está capacitado para ello) comprobar la instalación de su vivienda, el disponer de estos aparatos de medida no es caro para nada: hace pocas semanas, tanto pinza como polímetro los vendían en el Lidl a precio irrisorio

 

lgid00

Nuevo miembro
Nada tiene que ver la sección de la DI con la sección de los circuitos interiores. La primera está afecta a la caída de tensión; la segunda (que también) a la In del automático que la protege.

En el primer caso puedes tener un IG (ICP en tu caso) menor que la intensidad que soporta el cable

Si, los cables que llegan al ICP son los de la DI. Esos cables tienen que llegar directos, no se permiten empalmes por la traza
Si no tuvo en cuenta que ese cable es CLASE 2 (Semi rígido) es fácil que se hubiera equivocado

Esa sección la puedes aumentar a lo que consideres...SIEMPRE Y CUANDO tengas suficiente sección de tubo; siendo este mínimo para:
> 6/10 mm2: 32 mm Ø
> 16 mm2=40 mm Ø

La temperatura base de calibración de un automático es de 30ºC. Ahí trabaja a su In (intensidad nominal)

El automático se calienta al pasar corriente por sus bimetales (protección térmica) Dependiendo de la temperatura su curva de disparo se corrige, como ves en el gráfico

El calentamiento a "templado" es subjetivo: sin medir no se sabe. Una de las causas de calentamiento es por tener conexiones flojas (tanto falla por apretar poco como por pasarse del par de apriete) A nivel casero se puede comprobar con un termómetro de infrarrojos (que son baratos) A nivel mas profesional con una cámara termográfica . Puedes ver aquí un ejemplo



Ver el archivo adjunto 6135

Con los datos que aportas el consumo de ese aparato es nimio. Así que de ahí no viene el problema. Lo suyo sería comprobar con una pinza amperimétrica el consumo general y el de cada circuito.
Si uno quiere (y está capacitado para ello) comprobar la instalación de su vivienda, el disponer de estos aparatos de medida no es caro para nada: hace pocas semanas, tanto pinza como polímetro los vendían en el Lidl a precio irrisorio

Hablado con varios técnicos de aire acondicionado, el problema viene casi seguro de la máquina de disipación de condensados que evapora el agua. Por lo visto, es habitual que generen cortocircuitos y sobrecalentamiento. Cambiando ese sistema por otro mecanismo (una garrafa, mismamente), creemos que el problema desaparecerá.

El técnico electricista que vino midió la potencia que pasaba por el circuito del A/C y era la normal (10-11A).

Sobre los cables de la derivación individual, bajamos a la sala de contadores y vimos que los 2 cables que salían de nuestro contador tenían seguro una sección de 10mm2. Posiblemente el boletín se refiera a eso.

Gracias por "echar un cable"... nunca mejor dicho.
 

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